LOS PLANOS DE LA VIVIENDA

Los planos son algo parecido a un mapa, que miras y te indica cada detalle. Te muestran cada uno de los detalles, desde cimientos, a las paredes, pasando por las estructuras y las cubiertas, con una indicación de cómo serán las fachadas, los pasos de la electricidad, agua, gas y teléfono-internet, y todo lo demás para hacerse una idea de cómo será la vivienda, y la planificación y estrategia a seguir para construirla del modo más rápido, eficaz y económico posible, sobretodo si esos planos están diseñados con sentido sencillo y práctico.

Para algunos quizás les cueste un poco entender los planos, pero no es nada de otro mundo, incluso los propios profesionales muchas veces apenas no entienden esos dibujos de detalles tan complicados. Quedaría mejor explicado con una simple fotografía. Yo conocí a un arquitecto que era incapaz de responderte algo o de decidir algo, sin antes consultarlo con su ordenador. Y por otra parte, casi siempre la construcción termina siendo totalmente diferente a cómo estaba diseñado en el plano, pues sobre la marcha se van cambiando las ideas, pasando a formar parte de cómo más interesa a la persona que es la que paga (por aquello de “quien paga manda”). Como hoy en día suele hacerse por ordenador, es muy fácil cambiar cada una de las distribuciones o diseños, aprovechando diferentes capas o archivo de plantillas que ya vienen en el programa del ordenador.

Sobre gustos no hay nada escrito, y cada cual tiene una idea de cómo le gustaría que fuera su vivienda. Existen hoy en día varios programas de dibujo y diseño de vivienda por ordenador, muy fáciles de usar, como por ejemplo, el programa Floor Plan Plus 3D (que al parecer se descarga gratis de internet, aunque yo lo tengo en propiedad comprado, y además lo tengo en español), un programa que te indica las medidas, te calcula las superficies, te permite editar los pisos a la medida deseada, e incluso te calcula la forma de las escaleras en base a las medidas que le indiques, y además te permite ver en tercera dimensión desde cualquier ángulo el dibujo que has diseñado en segunda dimensión marcando las medidas y editando la altura (alzada). O sea que hoy en día cualquiera puede diseñarse su propia casa, si tiene como mínimo unos conocimientos de informática a nivel de usuario, y sin necesidad de arquitecto o aparejador, y aprovechando previamente para enseñarlo y consultarlo con la familia y amigos que aconsejen sobre las necesidades del interesado. Y así se podrá aportar una idea al arquitecto, que es el que finalmente tendrá que hacer los planos, por exigencia e imperativo legal.

LAS HUMEDADES EN LA CONSTRUCCIÓN

Las humedades en la construcción son siempre debidas a que por alguna parte circula el agua aunque sea en dimensiones microscópicas, como puede ser algún agujero en la pared o en el cubierto, sea tejado o terraza, o algún ladrillo o teja rota. No hay que olvidar, por otra parte, que los materiales de obra suelen tener poros transpirables, y por ello con gran poder de efecto esponja de absorción. La otra causa suele ser siempre un tubo de agua agrietado o mal empalmado por donde tiene una fuga de agua.

Para evitar eso hay que impermeabilizar las paredes de las causas de las humedades, por ejemplo, las paredes del sótano que tienen contacto con la tierra, darles una capa impermeabilizante de un material como el alquitrán. O hacer las paredes y remolinarlas con un mortero que se haya añadido líquido hidrófugo a la masa, que de alguna manera frena la entrada de humedades.

El otro remedio es picar las paredes, descubrir el origen de las fugas de agua en los tubos de las instalaciones, y cambiarlos por otros nuevos, asegurándose de que están bien empalmados, volviendo a tapar el agujero con un material de alto poder impermeabilizante como lo es el cemento rápido, seguido de una capa de mortero hidrófugo o lliscado con una solución de cemento portand, de gran poder impermeabilizante.

Otro problema puede ser debido a las condensaciones de una habitación insuficientemente ventilada.

LAS EFLORESCENCIAS

Las eflorescencias (esos que algunos llaman salitre), esas feas machas que aparecen en paredes debido al efecto de la humedad, es consecuencia de que o bien el material, el mortero o el agua con la que se ha elaborado el preparado, contenía una determinada cantidad de sales de algún tipo, que al disolverse con el agua, al evaporarse finalmente el agua, quedan estas sales que son las que dan esas manchas, generalmente de color blanco o amarillento. Eso no significa que el material sea de mala calidad, sino que ha sido causa de sus componentes químicos que tenían una cantidad demasiada alta de sales que han causado esa cosa.

Eso puede resolverse cepillando bien en seco, o esperando que con el paso del tiempo, el viento, la lluvia y la intemperie termine por limpiar por sí solos este feo detalle. También se puede limpiar con agua limpia aplicada con una manguera a fuerte presión, tipo Katcher.

Aunque es difícil que marche si el sitio afectado está muy en contacto con la humedad, porque entonces ocurre que se disuelven las sales de más adentro del material, a través de sus poros, saliendo afuera y formando esta fea mancha. Para este caso habrá que buscar la manera de impermeabilizar y evitar en lo posible la humedad permanente en el elemento de obra.

LAS FAMOSAS RAJAS O GRIETAS (ESQUERDAS) DE LAS PAREDES. LAS JUNTAS DE DILATACIÓN

Son numerosas las causas de esta cosa que tanto señala una construcción de mala calidad y que tan mala vista da.

Entre las causas más frecuentes suelen ser el asentamiento sobre un terreno blando que no soporta el peso de una parte de la vivienda y al hundirse produce una grieta; el uso de material de mala calidad: mezcla del mortero desproporcionada: o demasiada arena, o demasiado graso (demasiado cemento); no mojar los ladrillos previos a su colocación y la grieta se produce porque una parte no está cogida con la otra, sino despegada; las paredes no tienen ligamientos bien empotrados sean del propio ladrillo o de varillas de hierro; las juntas no están lo suficientemente desiguales (y con ello las fuerzas internas trabajan mal); el remolinado secó demasiado rápido o el mortero era demasiado claro (todavía no suficientemente secado) cuando se remolinó: etc…

La forma de repararla es aprofundizarla picándola y limpiándola, u en su lugar poner material bien cogido tras un previo mojado, y mejor si además le añadimos un trozo de red, o algunas varillas delgadillas de agarre (deben de ser delgadillas, para evitar los efectos de la dilatación). Aunque todo este remedio no garantiza de que vuelva a salir nuevamente la esquerda. Otra forma de disimularla es revestirla con algún otro material como piedras aplacadas, por ejemplo.

En caso de grietas muy graves, hay que consultar a un arquitecto para planear unos refuerzos de obra o de hierro a hacer en la vivienda, que evite su posible derrumbe.





Por otra parte, en cuanto se refiere al resto de las construcciones, hay que saber que los materiales tienen distintas propiedades, y como consecuencia de los cambios de temperatura, generalmente con el calor se agrandan o dilatan, y con el frío se merman o autodisminuyen. Esas propiedades de los materiales hace que sufran presiones internas y que se rajen y se rompan por efecto de esas presiones.

Una manera de prevenir esas roturas, es poner juntas de dilatación, ese espacio sobrante que sirva para ganar la dilatación sin que se presionen hacia otras partes de la construcción. Eso viene bien de poner en fachadas largas y anchas, así como pavimentos de gran superficie, en los que en estas juntas se le puede poner espuma de poliester o rellenarlo de alguna silicona, cortando el sobrante cuando se haya secado, que evita que se llene de suciedad y demás trocitos de cosas que evitarían la función que está de tener margen de espacio para la dilatación.

Lo bueno sería que los facultativos supieran calcular bien e indicar en los planos adónde se tienen que hacer y poner todas esas juntas de dilatación, aunque eso es bastante complicado. Por eso, por ejemplo, las terrazas son muy traicioneras, debido a que son una parte de la edificación que están más expuestas a los distintos cambios de temperaturas provocados por la intemperie, y cuando empiezan a agrietarse, por ejemplo, también el agua penetra en las grietas, y si se congela, hacen un efecto de cuña que agranda aún más la grieta.

ENCOFRADOS DE LOS FORJADOS

Se suelen emplear varios útiles tales como tablones, tableros, puntales, etc… que han de sostener las cosas que se ponen encima tales como armaduras, pasantes, vigas, bovedillas de diversas formas, varillas en sus diversas formas para refuerzos y empalmes, etc.. Se hacen a partir de un marcado nivelado en las paredes levantadas a medida o los pilares con las armaduras salientes que se han de unir con los que se habrán que añadir a la losa o forjado.

Su grueso varia de entre 25 y 30 cms.de media, y se encofra por todos los lados que deba de hacerse para formar como una especie de molde que ha de recibir encima el hormigón vibrado para formar esa gran losa que constituirá el piso superior. Hay que tener cuidado que los pasos de tubos o desagües no den el lugares delicados tales como cruces de armaduras o de paso de vigas.

 Los agujeros de las bovedillas están hechos para esos menesteres, y hay que tener presente que el paso de estas tuberías no doblen la forma de los hierros de las armaduras, por lo que es cuestión de una buena planificación previa.

Antes de llenarlo con hormigón, conviene humedecer las partes de obra y las vigas, para que se adhieran más y mejor a la lechada de hormigón vibrado que se le añadirá. Una vez hecho el llenado del pavimento del forjado de la losa, necesita por lo menos hasta un par de días antes de subirse encima, para darle un tiempo de secado y endurecimiento que no mueva y afloje la masa, aunque esta no es costumbre demasiado extendida en los contornos de donde procedo, en los cuales, a la mínima de secado ya se procede de inmediato a seguir levantando pareces encima, que al no estar todavía fraguadas del todo, asegura un mejor agarre con el mortero que se le pone encima a la hora de seguir levantando paredes.

Naturalmente que el forjado recién hecho necesitará un riego de vez en cuando para que no se seque demasiado deprisa y con ello pierda calidad. Ese proceso químico del hormigón que se llama fraguado y endurecimiento, consiste en una primera fase de unos 7 días en el que el material se seca y endurece rápido, luego se sigue secando y endureciendo por otras tres semanas más a un ritmo más lento, y a partir de un más ese material ya no seca ni endurece más, aunque esto último apenas lo notan los albañiles.

Otro tema aparte es si las estructuras y forjado tienen fecha de caducidad, porque es sabido que a partir de unas décadas, ese material cementoso va perdiendo consistencia y calidad, volviéndose poco a poco un material cada vez más blando. Por eso hay que tener muy en cuenta hacer la construcción con la adecuada calidad del material, si se desea que la construcción dure para muchos años sobrepasando algunas generaciones.



En estos videos que encontré en el You Tube, podemos ver algunos de los trabajos de encofrados para hacer forjados-losas:

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE LADRILLOS CERÁMICOS

Los ladrillos básicos son el gero, la tochana, el tabique (mahón), el ladrillo macizo, y el ladrillo obra vista. Todos ellos de diversas formas y medidas adecuadas para cada caso.

Antes de colocarlos, se mojan un breve tiempo para que cogan humedad, sin exagerar ya que llegarían a negarse y no absorberían la adhesión del mortero. Los ladrillos sin mojar no se agarran bien entre sí y se llegan a rajar, formando grietas.

Para las paredes exteriores y las paredes maestras interiores que han de soportar las cargas, generalmente suelen hacerse con tochana o con gero, especialmente el gero, ya que los agujeros interiores quedan en buena parte rellenados del mortero, formando una masa más fuerte y agarrada. No es lo mismo que la obra vista, ya que la obra vista suele ser como un gero mucho más bonito y unas tres veces más pequeño, que es también un ladrillo mucho más caro que el gero propiamente dicho. Por eso las viviendas construídas con obra vista (o "caravista"), suelen ser de mayor valor.

El mortero a preparar suele ser una parte de cemento Pórtland por cuatro partes de arena limpia de río (la arena de playa tiene muy malas propiedades y no sirve para usarlo como mezcla de mortero de construcción). El mortero hay que ir haciéndolo y gastándolo conforme avance la pared, pues refrescarlo para usarlo más tarde hace que pierda mucho de las propiedades de su consistencia, perdiendo con ello mucha calidad. Las juntas no deben de ser demasiado gruesa, pues debilitan el ajuntado de los ladrillos. Si el tiempo es demasiado caluroso, es conveniente refrescar la pared regándola para humedecerla y de este modo hacer que el fraguado y el secado sea más lento, para de esta manera quede una pared más fuertemente cogida.







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LOS ROBOTS NOS VAN A QUITAR EL TRABAJO A LOS ALBAÑILES: HE AQUÍ UN EJEMPLO DE MÁQUINA DE COLOCAR OBRA VISTA PARA HACER PAREDES:

CONSTRUCCION DE CIMIENTOS

“Ojalá las cimentaciones de tu vivienda estén sobre arcillas expansivas” (Famosa maldición de arquitectos y aparejadores cabreados, dado que mucha veces toca edificar sobre suelo que no es lo suficiente duro para soportar pesos de grandes edificaciones). 

La construcción de los cimientos, depende de lo grande y el peso de la vivienda, y además del tipo de suelo donde se asienta: a suelo más duro y rocoso, menos voluminoso el cimiento, a más blando, más ancho y profundo el cimiento.

Normalmente suele echarse hormigón pastado a máquina o procedente de camiones-cubas, y se le añade piedras grandes si es que el cimiento no incluye armadura, aunque el sobrecimiento (el cimiento más pequeño que se hace encima del cimiento, suele llevar armadura y trabaja como una especie de efecto zuncho uniendo todas las partes como si formara todo un asentamiento común). A la hora de tirar las piedras, no se aconseja hacerlo al lado del sitio donde se asentarán las columnas, para permitir que esta importante parte la forme hormigón sin los complementos de las piedras, para formar una masa más homogénea y fuerte. La parte baja del cimiento debe de ser más ancha que la parte superior, y sobretodo antes de rellenarlo debe de estar limpio y bien apisonado el terreno donde se hace el relleno del hormigón. Y las paredes deben de ser bien aplomadas, aconsejándose que el conjunto de los cimientos estén más o menos nivelados.

Antes de llenar el cimiento, se aconseja que las armaduras en vertical de los pilares vayan anclados en el mismo cimiento, lo que asegura una cogida mejor de la estructura del edificio. También es aconsejable cortar trozos de tubos grandes a medida, para ponerlos de pases entre los cimientos o sobrecimientos, que faciliten el paso de toda clase de tubos sin tener que hacer agujeros innecesariamente una vez que los cimientos ya están secos y duros. Las prisas en construir hacen olvidar muchas veces este importante detalle de buena planificación, que puede ahorrar tiempo y dinero. Y antes de vaciar el contenido del hormigón es muy conveniente regar las zanjas para humedecerlas, de modo que la masa del hormigón penetra mejor para acoplarse con la tierra.

Si hay que pastar a mano, se aconseja calcular bien las proporciones de la mezcla y no poner necesariamente líquido que ablanda la masa. Y sobretodo no llevar más de 3 minutos rodando por la máquina, que lo hace innecesario, aunque los morteros con líquido pueden rodar hasta no más de 10 minutos.

Los sobrecimientos (cimiento menor, encima del cimiento mayor) hay que hacerlos con encofrados que queden bien nivelados, o bien marcados con rayadas de paleta encima, añadiendo trozos de varillas para poder hacer agarre con la mampostería que se tiene que hacer encima. A veces, más que encofrando, se hacen con bloques anchos colocados de manera bien anivelada, que dentro de le añade hierro y hormigón como su llegaran a formar un grueso muro compacto.









He aquí una muestra de cómo se preparan cimientos con armaduras: primero un relleno de hormigón en la parte baja, y luego encima se colocan las armaduras para rellenar con hormigón, lo cual creará unos cimientos muy sólidos y fuertes:

Os dejo con un video sobre el tema: